衣冠攻略 趣话宫廷衣冠历史，制作精良讲究极多，隐藏着怎样的文化内涵

趣话宫廷衣冠历史，制作精良讲究极多，隐藏着怎样的文化内涵  

撰文|曾凌云

今年两部古装剧都很好看，《鹤唳华亭》和《庆余年》两部作品给人以强烈的视觉冲击，尤其是剧中的人物服侍精美绝伦，这些都让我们想起古代衣服与政治有着密切的联系和深刻的内涵。历史上的冠服制度几乎伴随着整部封建历史，如果从细微处层层剖析一套完整的冠服，会惊讶的发觉这就是一部完整的中国服装史。细究起来，每个朝代都有每个朝代的风格和特点，加之在五行学说的不断演变下，每个朝代对颜色也有不同取舍，如秦朝崇尚黑色，汉代崇尚黄色乃至与红色，这些颜色无不通过服饰进行深度影响和表达。

庆余年影视画面

公元221年，秦始皇统一了六国后，在帝国的竹简上大大地写了两个“皇帝”二字，与此同时前面推进“书同文，车同轨”，并且将各国的冠帽款式收归己用，然后戴到不同官员的脑袋上，可知服饰从最初设计便象征着某种政治身份和地位。到了汉代时期，是服装大飞跃、快发展的一个重要阶段，因为这个时代所穿戴的被后世冠之以“汉服”，可见影响深远，意义重大。在中国古代，衣冠服饰绝非普通老百姓的御寒而已，它承载着礼制和等级的观念，具有重大的政治和文化的象征意义。最能代表这一观念的就是《左传》里的一句话:“国有礼仪之大，故称夏。有服章之美，谓之华。”因此华夏的文化最初含义是衣服上的花纹。

始皇帝冠冕图

衣冠服色不仅关乎身份等级的尊卑、还涉及到仪容、礼节，因此历代服饰制度越发变得繁复，随着时间推移就形成了某种固定规矩。若不遵循就意味着僭越，与谋反差不多，有时甚至会招来杀身之祸。《左传.僖公二十四年》就记载了这么一件事:郑国公子子臧“好聚鹬冠”一喜欢收集鹬毛冠，郑文公听说后，震怒异常，迅速派人追杀，将其处死，这些都是因衣服而牵出的历史事件，因此服装的历史就是政治史，衣服的历史到这里即基本接近比较夸张的地步了。

当时的礼服复杂到让人眼花缭乱的地步，如果不是有身份会被身旁侍者照顾穿戴，恐怕一般人不能很快的穿完这些服饰。当时的礼服分别由“蔽膝、衣、裳、中单、配绶、冠冕”等组成，然后穿戴完毕变可以加看到贵族士大夫们的飘逸与雍容，但是这些都是外人看着舒服，穿着的人不一定感觉多好，因为太复杂就失去了服装的作用，相反都是为了彰显身份和面子的一种打扮。

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在古代男子的帽子中，最为尊贵者是冕，它是皇帝、诸侯、卿大夫所戴的一种礼冠，专用于重大祭祀，叫冕冠。令人感到不解的是，冕冠的每一个组成的细小部分 都有渊源。比如顶盖，叫冕板，一般为长条形，前圆后方，后端又比前端高出3厘米左右，这是象征戴冠者匍匐俯伏，表示对天地宇宙的膜拜。冕板的前后两端，分别垂挂数串玉珠，被称为“旒”，旒就是一串珠玉，旒的多少视身份而定。帝王专用12旒，其余按等级递减:九旒、七旒、五旒。在冕板的两侧，还垂有两根丝带，丝带下分别系着一枚丸状玉石，名曰“充耳”。垂旒与充耳的设计是有功用的，分别用来“障视”和“止听”，即提醒你在庄严神圣的祭祀场合时，不要看不正之物，听不正之语，所谓目不斜视，耳不旁听。成语“视而不见”、“充耳不闻”，即来源于此。

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如此繁琐却还让皇帝们不厌其烦，比如到了北周，宣帝将帝位传授给儿子，自己去做太上皇。那如何区别两人的身份呢?还是从服装商入手。太上皇的冕冠用24串垂旒好，但是由于数量太多，走路不能太慌张，步子要稳才好，这正是服饰的设计风格和目的所在，就是要你端正走路，不许带风，因为走路端正，人的气度就显得轩昂，所谓的冠冕堂皇就是这个道理。

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到了唐朝时期，的唐高宗刚登上皇位。一次早朝时，以长孙无忌为首的重臣们突然向皇帝上奏，声称礼服制度不合理，因为皇帝在参加低等级祭祖活动时，同时参加的官员所穿的冕服等级很有可能比皇帝的要高。原来，唐朝沿用了周朝的六冕制度，即天子在爹加六等祭祀时，要分别穿六种冤服，其上章纹数都有一定格式，不然就不符合大唐气度和风韵，因此皇帝的衣服上着实牵连着历史，甚至说丝丝缕缕难以割断。

李世民服饰

然而帝王在时尚上又是群纠结的人。

有时为了迎合政治风向标的需要，他们不仅要压抑自己的冲动和任性，甚至要去与全天下的时尚作斗争。但努力并非总能奏效，尤其是在富庶和统治松弛的时期，来自下面的各股时尚力量，不时要挑战权威。大宋皇帝就遇到了这样的挑战。宋室南迁之后，大宋的皇帝们除了忙于军政大事，还不忘在绍兴二年(公元1132年)颁布了一项反时尚的命令一“禁奢”。 禁奢的内容则变来变去，全是针对国都临安城内不断变化的时尚而来，一会儿是销金之禁， 一会儿是禁白之令 ,-会儿是通衢焚翠......。

那时节临安城内外，奢华成风，不论显贵还是民间，都酷爱穿销金服饰，即以特殊而精湛的技艺，将极薄的黄金装饰到服饰上，据说是蔚然成风。装饰在服饰上的金色，深深浅浅、层层叠叠，贴金、缕金，一城之内，从此业的金铺达数百家，一时之间大宋的都市闪烁着黄灿灿的光芒。

宋代龙袍

作为北宋皇帝们已经不断被当时的士大夫批评浮糜和奢华，尽管有的人因此获罪，但是宋代的大夫们往往有着深沉的家国责任，皇帝的衣着最好是愈加简朴愈好。“奇装异服，朝兴于宫廷，暮仿于市井，不几月而满天下。”因此皇帝的衣着风格直接影响到帝国的风范乃至于命运。到了明清后，皇帝们的服饰开始大幅度向另外一个方向转变，即要一切从简，穿着的龙袍尽可能朴素。比如万历皇帝刚登基时，一次故意当着老师张居正的面前撩起龙袍说:“此袍何色？”张居正回答说:“是黑色”万历纠正说:“不对，是黑色，只是洗的久了褪色而已。”这说明新皇帝想叫老师夸赞几句自己的简朴，只是不知道张居正是老了还是故意找别扭，他无趣而有严肃地说:“既然褪色，请皇帝少做两件”。这天聊到了这地步，还能有朋友吗？

明代龙袍

看来一种服饰的出现与流行，都有着各种各样的缘由，但纵观中国服饰史却会发现，其中比例最大的还是政治因素，不管是如何花哨、大气还是节俭、窟窿带布丁，都说明了服装到天下都隐藏着最高皇帝的个人品好。还有一次，咸丰不小心衣服被烧了一个窟窿，贴身太监说不要再穿了。咸丰却说：“物力艰难，弃之可惜，宜酌量补缀之。”感动的身旁太监说：“古贤君衣有经三浣者，主子俭德，殆犹过之。”显然这种勤俭衣着的作风来源于其父道光关于节俭的大力倡导，遗憾的是，到了慈禧后，这位宫廷女人再度将皇家装扮发挥到奢侈极致。

清代龙袍

慈禧早年靠着美貌得以走入咸丰帝的情感视野，而“靠气质”则让她在后宫百花争艳中占得一席。她一直精力充沛，在她布局的精神世界里，除了管理政治外，宫中的一切布置都要围绕这个女主人开展，直到晚年她还乐此不疲“太后就是讲精气神儿，一天到晚那么多的大事，全得由太后心里过，每天还是那么悠游自在，腾出闲工夫，又讲究吃，又讲究穿，又讲究修饰，又讲究玩乐，总是精神饱满，不带一点疲倦的劲儿。”《宫女谈往录》 “少数几个见过这位太后的人将她叙述为一位身板挺直、面目秀丽的高个子女性。她长着一双鹰眼，有着明显的鞑靼人特征。她态度高贵而傲慢，嗓音中带有不可动摇的权威和绝对的威严。”《中国，长寿帝国》历史有时着实有趣，宫廷的穿着史由曾经那些身材魁梧的男人兴起，待到收尾时依旧是一个女人来诠释对此的爱好。