风衣穿搭 风衣的优雅上扬

风衣的优雅上扬  

战壕大衣并不是在战争期间发明的，战争给它起了个名字，这场战争在欧洲泥泞血腥的战壕中度过。但正是在第一次世界大战期间，这件现在的标志性服装形成了我们今天所认识的形状，尽管已经有100多年的历史了，但它仍然令人吃惊地流行。

风衣在某种程度上象征着一战所占据的历史上的独特时刻，当一切——从僵化的社会结构到军事组织再到时尚——都处于动荡之中时，它既是这个时代的产物，也是这个时代的象征。“这是科学创新、技术、大规模生产的结果……风衣的故事是一个非常现代的故事，”中央圣马丁设计史讲师简·泰南博士说，伦敦艺术大学，《英国军装与第一次世界大战：穿卡其布的男人》，

尽管如此，风衣的故事还是在1914年第一次世界大战爆发前大约100年开始的。早在1823年，橡胶棉就被用于民用和军用的防风雨外套。这些“macks”以他们的发明家查尔斯麦金托什（Charles Macintosh）的名字命名，它们擅长挡雨，但同样——不幸的是——也擅长挡汗。它们也有自己独特而难闻的气味，而且有在阳光下融化的倾向。尽管如此，麦金托什的外套，包括橡胶马甲，在整个19世纪都被英国军官和士兵使用。

的灵感来源于麦金托什创造的市场——以及面料最初的不足——服装继续得到更好的发展，更透气的防水纺织品。1853年，梅费尔男装店的约翰·埃马利发明了一种更吸引人的防水面料，并申请了专利，后来他将自己的公司改名为“aqua scutum”（拉丁文），aqua的意思是“water”（水），scutum的意思是“shield”（盾牌），以反映其专注于为绅士们设计潮湿天气的装备。他的“包装”很快就成了那些想在恶劣天气中保持良好穿着的衣着讲究的人的必需品。

巴宝莉发明了一种透气的防水斜纹布，叫做华达呢，这种斜纹布使其衣服对军装很有用。（巴宝莉）巴宝莉很快把它的运动外套变成了军装。（巴宝莉）广告描述了巴宝莉风衣的不同功能。（巴宝莉）风衣以其多功能性和适应性而闻名。（Aquascutum）级别较高的军官穿着风衣，负责自己的装备。（男子气概的艺术）战壕里的战斗是湿滑的——防水外套有助于打击这些因素。（Wikimedia Commons澳大利亚战争纪念馆）“风衣是一件非常非常有用的衣服。”（Wikimedia Commons The War Pictorial）

托马斯·巴贝里，来自汉普郡巴辛斯托克的21岁窗帘师，于1856年创立了他的同名男装业务；1879年，受汉普郡牧羊人穿的羊毛脂涂层防水罩衫的启发，他发明了“华达呢”，一种透气但不受天气影响的斜纹布，由单根棉线或羊毛纤维而不是整个织物制成。巴宝莉的华达呢外套，像Aquascutum的一样，在上流社会、运动型、飞行员、探险家和冒险家中很受欢迎：1907年欧内斯特·沙克尔顿爵士去南极洲时，他和他的船员们穿着巴宝莉的华达呢外套，躲在用同一种材料制成的帐篷里。

“轻质防水织物”是一项技术发展，就像那个时代的戈尔特克斯一样，制造出一种适合用途的材料，”军事历史学家、第一本书的作者彼得·道尔解释说世界大战中的100件物品（风衣是26号）。随着面料、工厂和主要参与者——巴宝莉、水曲柳和某种程度上的麦金托什——的到位，风衣的成形只是时间问题。一个d和实际的装备。直到1914年，正规军的军官们甚至被要求自己购买这些衣服，通常花费相当大，而不是仅仅得到他们认为合适的钱来消费：1894年，一位裁缝估计，英国军官的衣服可能要花费40到200英镑不等。从1914年战争开始，英国军官就有50英镑的装备津贴，这是对穿得像一个合适的英国军官并不便宜的事实的承认。

让军官自己装备也有助于加强军队的社会等级。士兵往往来自英国工人阶级，而军官则几乎全部来自上层绅士阶级，即“唐顿庄园”的时髦阶层。服饰曾是（当然现在仍然是）社会区别的重要标志，因此允许官员从他们喜欢的裁缝店和服装店购买自己的现役服务套装，使他们与众不同，巩固了他们的社会优势。这也意味着，虽然有一些参数可以决定一个军官必须穿什么，但正如多伊尔所说，他们可以“划上一个破折号”：“创造自己风格的自由度是巨大的。”

“巴宝莉和水彩画都因发明了第一件风衣而受到赞誉。（Aquascutum）

军官们拜访了巴宝莉、Aquascutum和其他一些推销自己为军装商的公司；值得注意的是，这些公司也倾向于为同一个贵族绅士（例如，Aquascutum享有的赞助人地位不亚于威尔士亲王，后来的爱德华七世国王；他穿着他们的大衣，并在1897年向他们发出了他们的第一个皇家搜查令。运动装和军事装备的结合由来已久。例如，巴宝莉在1902年为英国常备军设计了野战服，并在宣传材料中指出，这是基于他们的一套运动服；早在1853年克里米亚战争时，Aquascutum就向贵族绅士出售大衣和狩猎用具，并为英国军官提供防风雨的羊毛外套。Burberry和Aquascutum都根据自己精心制作的服装系列，为喜欢钓鱼、射击、骑行和高尔夫的有钱人打造了设计。这也很好地符合英国军方想要传达的形象：战争是地狱，但它也是一种运动，阳刚，户外的追求，一种乐趣和责任。

巴宝莉和水葫芦都为这件风衣喝彩，现在还不清楚谁是第一个；两个装甲车都与英国军方有着密切的联系，而且都已经有了类似风衣的防风雨外套。巴宝莉可能有更强烈的主张：卡其色的巴宝莉“防风雨”，巴宝莉华达呢的麦金托什式雨衣，在布尔战争期间是军官装备的一部分，在1912年，巴宝莉为一件及膝防风雨外套申请了专利，非常像被称为“铁锁”的风衣，它的特点是腰部有一条腰带和宽大的翻领。但事实上，没有人真正知道。

“巴宝莉和水芹在适应军事需求方面非常聪明，”泰南说，尤其是“你所说的是一件运动外套，正在被改编成军事用途。”这种改编似乎主要发生在战争的头两年：不管谁是第一个，英国军官肯定在1916年就已经采用了它们，因为这幅图描绘的是士兵在一名士兵的监督下装大炮的画面穿风衣的警官作证。“风衣”一词的第一次印刷也是在1916年，当时在一份裁剪行业杂志上，有三种款式的风衣正日益流行。到那时，这件大衣的形式已经合并成了基本上相同的东西，由奢侈的“传统”品牌和廉价和愉快的零售商今天出售。那么，是什么让大衣成为“风衣”？

在第一次世界大战之前、期间和之后，巴宝莉是风衣的标志性制造商之一。（巴宝莉）

首先是军官在战壕里穿的外套。当然，这是一个非常明显的说法，但它值得拆开包装——因为风衣的每一部分都有一个特定的功能，即它的使用地点、方式以及使用者。风衣是双排扣的，裁剪到腰部，符合军官制服的风格。束腰处，它突然变成了一种及膝的裙子；这条裙子很短，不会在泥泞中留下痕迹，足够宽，便于运动，但仍然覆盖了身体的很大一部分。这条腰带让人联想到山姆·布朗腰带，它会有一个带D形环的e形环挂在附件上，比如双筒望远镜、地图箱、剑或手枪。

在后面，一个小披肩交叉在肩上——这是从现有的军用防水披肩中获得的创新——鼓励水脱落；在前面，肩上有枪或风挡，可以通风。口袋又大又深，对地图和其他必需品很有用。连肩衣袖袖口的肩带收紧，提供更好的天气保护。脖子上的项圈纽扣，这是为了抵御恶劣天气和毒气，1915年4月首次大规模使用；可以将防毒面具塞进项圈，使其更加密封。许多外套还带有一个温暖的，可拆卸的衬里，其中一些可以作为紧急床上用品，如果需要的话。肩带上有肩章，表明穿着者的等级。

简言之，正如泰南所说，“风衣是一件非常非常有用的衣服。”

，但军官们独特的着装（包括风衣）却带来了一个意外的悲剧后果：这使他们更容易穿上风衣狙击手的目标，特别是当他们把冲锋引导到壕沟的顶部时。到1914年圣诞节，军官的死亡率高于士兵（到战争结束时，军官阶级中有17%的人被杀，而军衔中只有12%的人被杀），这促使英国军队的组成发生了重大变化。战前的大规模征兵活动已经放宽了对军官的要求；新的公民军队由平民绅士领导。但现在，必须要求军队进一步放宽传统，从士兵队伍和中产阶级中选拔军官。在战争的其余时间里，超过一半的军官将从非传统来源退役。这些新产生的军官常被称为“临时绅士”，这个词既强化了军官应该是绅士的事实，又强化了这些新军官不是绅士的事实。

为了弥合这一鸿沟，新产生的军官希望衣服确实能造就男人。多伊尔说：“很多没有钱、没有地位、没有工作和生活基础的人突然扛着徽章走在街上。多伊尔解释说，把风衣推到最前面的另一个因素是为这个新的、成长中的平民准备的慈善请愿书军队。“伦敦、牛津街、邦德街上下，都会有军装商为这位英国军人的所有问题提供解决方案–‘对，我们可以在一周内给你装好’……军官们会说，‘我有一些钱，我不知道该怎么办，我会买下所有这些’。这是一份令人难以置信的请愿书，要求提供尽可能最好的装备。

有趣的是，当时的广告显示，即使军官阶级的实际构成正在发生变化，其理想成员仍然是一位活跃的、隐约贵族化的绅士。这位绅士军官，穿着他量身定制的服装，在战场上很得力，雷姆在战争中占据主导地位——报纸插图甚至想象了军官们在前线闲暇的场景，用烟斗、留声机和茶水放松——尽管这种休闲阶级的生活方式与战壕的血腥现实相去甚远，正如英国乡村豪宅位于西面一样。

对于临时绅士来说，这一理想的形象是迷人的。这张照片的很大一部分，至少在战争中期，是风衣。它体现了理想军官的气派和风格，同时又很实用，使它成为中产阶级理想的服装。新来的军官们高兴地、频繁地掏出3英镑或4英镑买一件质量好的风衣（例如，这种巴宝莉款式）；如果你考虑到普通士兵每天只挣一先令，而每磅只有20先令，那就相当可观了。（多伊尔指出，考虑到死亡的可能性非常大，甚至在穿着风衣的时候，新来的军官们也不一定会在花很多钱买东西上犹豫不决。）当然，如果一个人买不起一件质量好的风衣，那么就有几十家零售商愿意或多或少地以便宜的价格为一名新官员配备服装，这使得风衣越来越普遍。（不过，这并不是说，更便宜的外套携带着同样的社会货币，这样的话，就和现在没什么不同了：正如纽约时装技术学院博物馆馆长瓦莱丽·斯蒂尔所说，“我不会低估人们解读巴宝莉风衣和H&M风衣区别的能力。”）

模特穿着时尚的巴宝莉风衣，这在1973年的今天仍然是一种流行。（赫尔顿德国收藏/科尔比）1944年第二次世界大战期间，美国空军第九航空母舰司令部的飞行护士，穿着特制的连帽风衣。（Mirrorpix/Corbis）汉弗莱·博加特穿着风衣和软呢帽，1940年代。（Corbis）美国演员汉弗莱·博加特和瑞典女演员英格丽德·伯格曼在卡萨布兰卡的片场，1942年。（Sunset Boulevard/Corbis）1940年，四个商人穿着作为工作服一部分的风衣。（Kirn Vintage Stock/Corbis）模特穿着风衣，这是Ted Lapidus 1972年设计的服装的一部分。（Alain Dejean/Sygma/Corbis）1948年，德国女演员兼歌手玛琳·迪特里希在《外遇》的拍摄现场穿着风衣。（派拉蒙影业/日落大道/科尔比斯）巴宝莉风衣现在仍然很流行，现在有很多不同的图案和款式。（Imaginechina/Corbis）

无处不在是衡量成功与否的一个标准，单凭这个标准，风衣就成了赢家。到1917年8月，《纽约时报》报道说，即使在美国，英国的进口也在“最近被任命的官员”中“有需求”，这件大衣的一个版本被认为是士兵们在前线常规装备的一部分。

，但不仅是盟军军官成群结队地采用这件大衣，甚至在战争期间，男女平民也购买了这件大衣。在某种程度上，穿军装的平民是一种爱国主义行为，或者更准确地说，是一种声援战争努力的方式。随着第一次世界大战的开始，精明的营销人员开始在几乎任何东西上涂上“战壕”这个词，从厨师炉子到珠宝。多伊尔说，当时的人们不顾一切地想与前线的亲人联系，有时会送他们善意但往往不切实际的礼物，但也会自己领养和使用这些“战壕”物品。“如果它被贴上‘战壕’的标签，你就会感觉到他们是被爱国主义者买走的。有一点（制造商）利用的迹象，但他们提供的是市场想要的，我认为风衣适合所有这些，”他说。“人们当然意识到，要想让它变得有价值，你需要在上面写上一个神奇的词‘战壕’”，尤其是对女性来说，有一种感觉，太过华丽的衣服是什么也很时尚，”泰南说。“它只是工作。”

它也可以无限地更新。斯蒂尔说：“因为它是如此具有标志性，这意味着前卫的设计师可以发挥它的元素。”。就连巴宝莉（Burberry）也明白这一点，在过去的十年中，巴宝莉有意识地将自己的品牌重新定位在风衣的历史上——现在，巴宝莉在风衣上推出了几十种款式，颜色和印花都很鲜艳，有蟒蛇皮袖子、蕾丝、绒面革，还有缎子。

，但由于风衣已经成为时尚的主打，在每个时尚博客的必备单上，它的一战起源几乎被遗忘。举个例子：多伊尔说，上世纪90年代，他穿过了伦敦主要时尚大道丽晶街（Regent Street）上的巴宝莉旗舰橱窗。在那里，用大字写着“战壕热”。在现代背景下，“战壕热”是关于出售豪华战壕大衣。但在最初的情况下，皮毛的产生背景，“沟热”是一种由虱子传播的疾病，在沟的近处，臭气熏天。

“我认为这令人震惊，”道尔说。“数以百万计的人走在街上，他们会把这些和战壕联系起来吗？我对此表示怀疑