美国人吃烧烤吗 美国烧烤的演变

美国烧烤的演变  

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一个南方烤肉，一个由霍勒斯·布拉德利的素描木刻，发表在1887年7月的《哈珀周刊》。

如果任何美食能让这个众所周知的美国苹果派赚钱，那可能就是烧烤。多年来，低火慢火烹调肉类的烹饪传统（烧烤的真正定义——烧烤的冒名顶替者，请注意）变得如此普遍，以至于烧烤本身代表了一种流行文化，催生了电视节目、历史性的公路旅行，甚至融合了烧烤玉米饼等菜肴。烧烤能够反映当时可能很热的东西（从真人秀到玉米卷热）并不是什么新鲜事；事实上，烧烤有着悠久的渗透历史，也许最能体验到困扰南方的烧烤纷争。从大西洋到海湾，与西部的德克萨斯州和堪萨斯城接壤，美国被称为“烧烤带”的地区有四种不同的烧烤传统——卡罗莱纳州、德克萨斯州、孟菲斯州和堪萨斯城。这些传统是从哪里来的，在这个国家相对较小的地区，它们是如何沿着这样不同的道路发展的？美国烤肉的历史和变化本身一样丰富多彩，描绘了西班牙征服者带来的加勒比海烹调风格的道路，被定居者向西迁移，

是克里斯托弗·哥伦布在岛上遇到的第一个土著部落，他将其命名为伊斯帕尼奥拉，他发明了一种独特的间接火焰烹调肉类的方法，用绿色的木头来防止食物（和木头）燃烧。有报道称，西班牙人将这种新型烹饪方式称为芭芭卡：原始烧烤。随着跟随哥伦布的西班牙探险家们北上探险，他们带来了烹饪技术。1540年，就在今天密西西比州图佩洛市附近，切克索部落在探险家埃尔南多·德索托的见证下，在巴尔巴科亚河上烹制了一顿猪肉大餐。最终，这项技术进入了殖民地，向北延伸至维吉尼亚州。

烧烤带的居民会争辩说，德克萨斯州的牛肉烤肉或肯塔基州的羊肉烤肉并不构成真正的烧烤。要成为真正的烧烤，像北卡罗莱纳州本地人吉姆·维拉斯（一篇文章的作者，第一篇发表在《绅士》杂志上，恰如其分的标题是“我的猪打你的牛”）这样的纯粹主义者认为，肉必须是纯猪的，因为南部殖民地最初的烧烤者依赖于廉价、低维护性的养猪业。与奶牛不同，奶牛需要大量的饲料和封闭的空间，当食物供应不足时，可以把猪放在森林里吃。这些在野外自食其力的猪在屠宰时更加瘦弱，导致南方人利用烧烤的缓慢和低劣的特性来嫩化肉。利用它他们做到了。在内战前的几年里，南方人平均每一磅牛吃五磅猪肉。他们对这种廉价食品供应的依赖最终成为爱国主义的一个要点，南方人更注意养猪，拒绝向北方各州出口肉类。然而，到了这个时候，烤肉和猪肉之间的关系已经被深深地锻造了。

但是南方人对猪肉的嗜好的故事并不能解释他们烤肉风格之间的差异。为此，我们必须超越美国的边界，看看殖民移民对肉的味道和烹调的影响。最初的烧烤风格被认为是起源于最东部殖民地的，就像在弗吉尼亚州和北卡罗莱纳州发现的以醋为基础的“整头猪”烧烤。在肉类烹调时加入酱汁的技术来自英国殖民者，他们将在肉类中添加酱汁的想法与加勒比海烧烤技术结合起来。北卡罗来纳州醋基酱油ces也是这些英国人对酸辣酱的嗜好的一部分。在拥有大量法国和德国移民的南卡罗来纳州，一种芥末酱再次诞生，反映了移民群体的传统偏好。芥末在这两个国家的菜系中早已成为一种固定的食物：想想法国著名的第戎菜（从鞑靼酒到无所不在的小酒馆沙拉酱，无所不在），或者德国人喜欢将甜辣芥末和他们最喜欢的乌尔斯特菜放在一起。

来自卡罗莱纳烧烤，这一趋势向西移动，最终进入德克萨斯州。德克萨斯州的德国移民有土地耕种牛，不久德克萨斯人就将卡罗莱纳州的技术完全应用到了另一种动物身上。在孟菲斯，当地独特的甜番茄烤肉酱诞生于该市作为密西西比河沿岸受欢迎港口的地位。孟菲斯居民可以很容易地买到各种各样的商品，包括糖蜜，这为该地区提供了甜蜜的烧烤口味。在孟菲斯的烧烤基因中，美国四大烧烤风格中的最后一种——堪萨斯城烧烤——诞生了。20世纪初，孟菲斯出生的亨利·佩里在堪萨斯城定居，开了一家烧烤餐厅。在这家餐厅里，道格·沃古尔（Doug Worgul）在他的《堪萨斯城烧烤历史》（the history of Kansas City烧烤）一书中称，这家餐厅是堪萨斯城独特烧烤风格的发源地，佩里沿用了孟菲斯根的风格，使用了甜辣的烧烤酱。然而，他并没有遵守严格的要求，要求只吃猪肉的烧烤方式，并允许牛肉和其他肉类也可以出售。专家Dotty Griffith将堪萨斯城烧烤称为东西方（德克萨斯州）烧烤的最终融合。

，但历史只能解释当肉类接触到烟雾（有时是酱汁）时所产生的愉悦感。希望品尝美国四种烧烤风格独特风味的烧烤爱好者并不孤单；事实上，烧烤带的汽笛声已经让很多人前往该地区朝圣。旅游路线已经被建议给那些想慢慢吃熟肉的爱好者，但是对于那些真正想扩大他们的烧烤知识的人来说，看看最近出版的《每日一餐》（Daily meat）2013年“终极烧烤之旅”（Ultimate BBQ Road Trip）指南，该指南涵盖了5个以上，120英里，包括60个全国最好的烧烤例子